五萬預算的高質三針表

總結2020年,市道不景下沒有太多驚豔的複雜腕表推出,三針簡單表成為了更激烈的競爭市場。一萬元腕表市面多的是,想機芯質素好一點的、想細節設計豐富一點的,我們精挑了以下四款各具特色的三針表,看完內文介紹相信大家不介意付出多一點點的。

Rolex Oyster Perpetual41

論搶手和熱門,Oyster Perpetual或者不及運動表款,但其設計其實可塑性更高,真正配正裝上班服固然適合,假日襯casual look也一樣好看,別忘記它本身就有勞力士著名的蠔式殼設計,防水100米,可從容應付一般戶外活動。本來男裝Oyster Perpetual尺碼是36mm和39mm,後者今年退了下來換成41mm,與男裝Datejust41mm看齊。老實說這幾年大表浪潮已沒過往般熱熾,斯文的Oyster Perpetual反而一下子加大2mm是有點反其道而行,不過rolex hk就是一向我行我素不太跟潮流,事實上如果趨勢是戴回細一點的設計,手腕不太粗的男士已能投入36mm的懷抱,現在41mm反而體貼地照顧到高大又手腕較粗的男生。

Oyster Perpetual過往喜歡推出彩色表盤,尤其尺碼較小的款式,今年一改做法,一次過出籠的五款彩色表盤,竟然也出現在36mm甚至41mm男裝款身上(除了粉紅色),有藍有黃有綠有紅和最受注目的彩藍,當然要經得起時間考驗,傳統銀色和黑色放射紋面是不二之選,尤其今次銀面設計,時針、小時刻度以至皇冠標誌都用金色點綴,比純銀色的Datejust更漂亮。裝載在新Oyster Perpetual內的機芯是全新的3230型號,是純大三針功能,也搭載於Submariner Ref.124060。這機芯比上一代31 字頭機芯有很多技術改進,換了自家設計製造的Chronergy擒縱系統,配合本身自家Parachrom抗磁游絲,以及新設計的傳動齒輪組和發條鼓系統,動力儲備由40多小時一下子提升至70小時,精準度是每天正負2秒。(41mm,$46,000/ 36mm,$43,400)

iwc Portugieser Automatic40

說IWC很多人會立即想到他們的飛行表尤其是Top Gun、Big Pilot及Mark系列,還有潛水表Aquatimer和著名的小王子,未必第一時間將他們和優雅斯文掛鈎,但其實他們也有classic的一面,當然Portofino一直都在走斯文路線,但說最根正苗紅背後又有源遠流長歷史的優雅設計,必然是Portugieser,而Portugieser今年就出奇不意推出了小三針設計,配自家機芯,定價約五萬餘。

這枚Portugieser Automatic是常規版,它在設計上沒有刻意走復刻或懷舊路線,官方強調此表是現代化演繹,的確,個別細節例如纖幼柳葉形指針、路軌式分鐘刻度和全阿拉伯數字時刻,都可以在不同年代不同設計的Ref.325身上找得到,但整枚表的造型和味道是屬於廿一世紀,表殼的造型輪廓尤其表耳比昔日略闊一點,40mm的表殼厚度是12mm,以一枚皮帶表來說不算是文質彬彬,但作為日常用腕表就是非常適合。鋼殼的它跟Portugieser計時表一樣有好幾款表面選擇,鋼殼銀面有金色或藍色指針刻度兩款,另有藍面設計。

搭載於Portugieser Automatic內的自動機芯是IWC新製的82200機芯,內裡有品牌著名的Pellaton自動上鏈系統,擺陀經兩個不同方向轉動都可為發條鼓上鏈,內裡的主要部件由陶瓷製成,可以說性能好也夠耐用。機芯的動力儲備水平也跟貼近潮流,達到60小時。在透明表背設計下,可看到中央大擺陀與部份夾板位置都被鏤通,不阻礙大家欣賞機芯的結構,特別是那個用黑色處理的Pellaton琢木鳥自動上鏈系統。($55,300)

Jaeger-LeCoultre Master Control Date

Master Control是積家最斯文優雅的代表,已有接近30年歷史,可算是長青的classic代表之一。它的樣貌基本上由九十年代至今沒有大改變,只在機芯、表殼尺碼或表圈粗幼上略有微調,氣質永遠是靈氣迫人。入門型號Master Control Date今年換了新版,仍是想當然的秀氣模樣,但背後悄悄換了大革新機芯,定價不多不少剛剛好在五萬元這個理心關口水平。

新鮮出爐的Master Control Date跟199 2年面世時相比,除了機芯之外,最大的分別只是尺碼,當年大約37mm,現在是40mm。今次新版的表圈再繼續瘦身,看起來好像比當年第一代還要纖幼;6時位置的Automatique字樣曾一度消失,現在又再重現,跟元祖看齊。兜兜轉轉,還是昔日的線條造型最理想。得到內裡的纖薄機芯相助,腕表厚度不足9mm,配上皮帶,優雅氣質發揮得相當好。

相比外觀造型,新版Master Control Date搭載的機芯才是最大的改動之處,機芯編號沒變,仍是899,但經過大革新變成899AC,當中最容易察覺也最實用轉變就是動力儲備水平大幅提升,由38小時增至70小時。還有大三針比小秒針在製作上會多了一項挑戰,就是大秒針較容易出現抖動,這次積家也順道加強這方面的工作,重新設計負責操控的齒輪,令不必要的抖動情況減至最低。經過全方位改善提升工程,不但動力儲存量大升,性能也更佳,機芯亦能繼續保持在3.3mm的纖薄度,對Master Control Date一身優雅功不可抹。($50,000)

grand seiko60th Anniversary Limited Edition Hi-Beat36000SBGH281

今年是Grand Seiko誕生60周年,不同類型的新款傾巢而出,還有精心炮製的新一代機芯9SA5,在一眾新款裡受注目的是大三針Hi-Beat款式SBGH281,跟其他大部份周年紀念版一樣用藍面上陣,定價四萬餘。

腕表的40mm鋼殼外形是按六十年代44GS的造型設計,整個表殼和表圈的打磨規格跟其他Grand Seiko一樣,用獨門的Zaratsu超鏡面打磨工藝處理,光滑閃亮,不同平面和斜面的對比特別強烈,表盤內的指針和刻度也用同樣風格,有很多切面,每個刻度上正面都有纖幼直條紋裝飾,有不同的光線折射效果。過往Grand Seiko曾推出過不同色調的藍面設計,兩年前慶祝9S機芯誕生20周年造的SBGH267,那塊藍表盤相當討好,表面有滿布GS logo和H閃電標誌,效果像萬花筒;這次周年紀念版表盤有點返璞歸真,沒有特別紋理,是非常純粹的深藍面,但不同光線折射下藍色會深淺多變,效果同樣漂亮。最畫龍點睛的是襯上一支鮮紅大秒針,6時位置說明身份的Automatic Hi-Beat36000字樣亦是鮮紅,有適度的喜慶點亮效果卻又不誇張。

此表搭載的機芯是9S85,每小時振頻36,000次是市場上不常見的高振頻設計。振頻高準確度表現當然會更好,但要付出少許代價,就是會耗用較多動能,耗損也較多。憑他們的技術和經驗,在擺輪的穩定性、發條鼓系統和擒縱系統上的設計都克服了挑戰,令9S85在高速操作下仍可提供55小時動力儲備,準確度保持在每天誤差+5秒及-3秒。(限量1,500枚,$46,800)

小複雜,高性價BAUME&MERCIER

高性價比向來跟名士掛鈎,少少價錢多多享受,誰人不愛?

但永遠簡約、重覆三針,大家總會有點厭倦;而且人人求進步,要求也日漸提高,複雜一點點的,名士有沒有提供呢?

數年前開始,名士開始自家製造Baumatic機芯,有5天長動力,也有矽游絲,有些更有COSC天文台認證版本,Baumatic成為了名士表迷要記住的名字。除了大三針日期和萬年曆,這枚星期日期和月相款式,是大家要認住的Baumatic系列第三號人物,以Baumatic BM14自動機芯為基礎,加入額外的功能模組而成的Clifton Baumatic Day-Date Moon-Phase,其動力儲備保持一貫5日鏈模式,在表面3時位置印上「BAUMATIC」和「5DAYS」表明身份。灰色漸變表盤一派謙謙君子的氣度,標記和顯示形成十字形布局,上方設有指針式星期,下方兼容指針式日期和月相,因應灰面的含蓄蘊藉,月相盤亦選用煙熏灰色水晶玻璃,隱約透視下層的星空背景。

這枚小複雜的作品,稱得上2020年的性價比頭號熱作,腕表內搭Baumatic BM141975AC2自動機芯,共有時、分、秒、日期、星期、月相、5天動力儲備功能,防水50米。不鏽鋼版本標價只$34,300。另外的玫瑰金殼版本,同樣配襯灰色表盤,不過指針、刻度和月相盤的月亮,均換上鍍金設計,售價則要$92,000。

卡嚓!懷古菲林腕表

時代巨輪愈轉愈快,菲林及菲林相機幾近式微,有人認為腕表也即將被手機取代。會嗎?「不會!」至少Kodak及來自意大利的腕表品牌D1Milano會這樣斬釘截鐵回答。

真的不要以為菲林相機是老人集體回憶,正逐漸步入死亡單程路,實情是香港不斷有樓上相機店開業,前來光顧的都是十來廿歲的文青,他們有興趣的不只是即棄菲林機,還有傻瓜機及單鏡反光全手動相機。就像今次找來Kodak聯乘製作的時尚鐘表品牌D1Milano,創辦人Dario Spallone就是年紀輕輕27歲於2013年在意大利成立的,短短7年已在意大利製表業手執牛耳位置。

這次聯乘的腕表作品名為Kodachrome Analog,Kodachrome是Kodak的菲林名稱,Analog就有模擬、非數碼的意思。品牌表示腕表設計啟發自1954-1962年出產的Kodak Brownie Holiday Edition相機,這部相機以操作容易著稱,令當時的普羅大眾可更容易接觸到影相樂趣。

說回腕表,它沒有任何複雜功能,只有最簡單的大三針,以及一股懷舊的菲林味道。紅、黃兩色是Kodak菲林的主色調,時分指針末端綴以紅色,秒針則整支以黃色製造,還有很搶眼的黃紅雙色分鐘外表圈。表盤上半刻有D1Milano品牌的名字,下半自不然是KODAK字眼,而3時位置的日期窗外則設有猶如相機鏡頭內的凸透鏡(固有放大效果)。40.5mm表殼採用的不是不鏽鋼,而是經PVD電鍍成黑色的聚碳酸酯,戴上手感覺相當輕盈。

最後也要讚賞一下packing,整個方方正正表盒以硬卡製作,尤如菲林包裝設計;打開表盒會有一個鋁製的圓筒,內裡才安放腕表,正正取材於傳統菲林筒。還有還有,購買腕表會附送一架即棄菲林相機,讓你重拾菲林拍攝的懷古樂趣。

(於https://thenifshop.com/網站限量發售,$2,200)

CHOPARD速度與儒雅

在這地球的艱難時候,Chopard不忘為大家帶來最重要的每一分每一秒,用上不同主題創作腕表,一方面集合速度與激情,另方面歌頌生命的重要可貴,格調的簡約儒雅,以下四枚腕表,足以燃起你對時間的熱火。

Mille Miglia Lab One

貴為Chopard首枚陀飛輪自動上鏈腕表,Mille Miglia Lab One旨在向1000Miglia千里賽致意,秉承高性能跑車的競技精神,全新黑色鈦金屬枕形表殼採用未來主義風格的造型,限量發行20枚。腕表搭載品牌表廠的首款自動上鏈陀飛輪機芯,調校機芯時能夠達到以秒為單位的精準度,在陀飛輪機芯中相當罕見。另一項專利可見機芯上的Variner擺輪,盡顯「引擎風格」潤飾亮點。品牌自1988年起便一直擔任1000Miglia千里賽的合作夥伴和官方計時,今次腕表可說是充分體現對賽車運動的熱情,以及能經歷嚴苛環境考驗的品質要求。

Mille Miglia2020車賽限量版腕表

前文提到,Chopard是1000Miglia千里賽的主要合作夥伴和官方計時,而每年都會為這項傳奇賽事製作一款全新腕表,幾十年來都是成為炙手可熱的收藏品。2020年限量版腕表重新演繹全黑主題,採用微珠打磨類鑽碳(DLC)處理表殼,搭配啞光黑色漆面表盤和「復古黃色」標記,靈感源自復古外觀,亦與古董車方向盤的氣質配襯。限量版腕表共有兩種款式,一款是全黑表款,限量1,000枚;另一款是18K玫瑰金微珠打磨表圈的撞色表款,限量250枚,同樣搭載經瑞士官方天文台認證的自動上鏈機械機芯,可提供42小時動力儲存。

Alpine Eagle XL Chrono

Chopard追求速度的同時,不忘向征服高度進發。全新Alpine Eagle XL Chrono系列腕表展翅翱翔,品牌去年推出十款配備兩種表殼尺寸的系列作品,如今再增添三款直徑為44毫米超大型表殼和飛返功能的計時碼表,分別為兩個Lucent Steel A223精鋼表款,配備阿萊奇藍色或極致黑色表盤,以及Lucent Steel A223精鋼與18K玫瑰金雙重材質表款,配備極致黑色表盤。腕表內載具備飛返功能的Chopard03.05-C型自動機芯,具備60小時動力儲存,榮獲瑞士官方天文台認證及三項專利,從機芯到表殼、再到表盤和表鏈,腕錶完全在品牌鐘表工作坊內製成,讓這個靈感源自雄鷹和阿爾卑斯山的系列,進一步向大自然致敬。

L.U.C Skull One

賽車以外,Chopard亦有多款靈感作品,好像限量發行100枚的L.U.C Skull One,就以墨西哥Calavera骷髏為裝飾,藉此向亡靈節致意。腕表配備黑色漆面表盤和鍍金時標,配備40毫米微珠打磨DLC精鋼表殼和棕色小牛皮表帶,內載表廠自製L.U.C96.53-L型自動上鏈機械機芯,動力儲存可達58小時。墨西哥亡靈節可能在香港比較陌生,但今次正好有機會讓品牌透過腕表重新審視空幻主題。表盤上點綴充滿墨西哥氣息的Calavera骷髏頭,綴飾太陽、花卉和心形圖案,與捲翹的八字鬚及缺一顆牙的微笑相映成趣。當時間在骷髏面孔上流轉,搭配指針、阿拉伯數字及鍍金時標,與整體的黑色色調形成鮮明對比,更顯時間的珍貴。

L.U.C XP Il Sarto Kiton

腕表與西裝聯乘,會是怎樣的樂事?Chopard首次與意大利大師級西裝訂製品牌Kiton工作坊攜手合作,推出L.U.C XP Il Sarto Kiton腕表,限量推出100枚。表盤點綴風格低調的千鳥格紋圖案,深灰色羊絨表帶搭配紅色鱷魚皮襯裡,內載自動上鏈機芯L.U.C96.53-L,藏於直徑40毫米的表殼。本來L.U.C XP是超薄腕表系列,如今換上由Kiton工作坊工匠們量身訂製的精美「西裝」,厚度僅7.2毫米,比例和諧均衡,正好展示出Kiton向來簡約純粹的優雅特質,就像前英國國王愛德華八世穿過的服飾一樣,備受儒雅紳士的鍾愛。

ZENITH前衛時尚的DEFY Classic Carbon

ZENITH致力結合創新與高品質材料,完美於DEFY系列呈現,DEFY Classic Carbon腕表採用全碳纖維結構,包括整合式表鏈,探索創新的領域。

碳纖維輕巧耐用,加上富有未來主義色彩的獨特外觀,素來備受讚譽。然而,碳纖維甚少應用於製表行業,於表鏈上的應用更是罕見。ZENITH推出DEFY Classic Carbon腕表,結合了既符合人體工學又引人注目的純碳纖維表鏈,配於自動上鏈腕表上,成就一項前所未有的科技,同時將前衛時尚的設計相融合。

DEFY Classic Carbon腕表(包括其碳纖維表鏈和鈦金屬表扣在內)重約65克,遠比傳統金屬表款輕,為ZENITH的機芯以及其他組件的精準度之上樹立全新標準。腕表外觀的色調呈現微妙的變化,質感出乎意料的柔滑,佩戴上手的感覺纖薄舒適。

延續以相同材質製作的DEFY Classic腕表表殼的倒角線條,表鏈的每個鏈節皆以純碳纖維製造,經鑄模切銑後,突顯碳纖維的層疊或「分層」效果,同時符合人體工學,完美貼合手腕。由於碳纖維於各組件上構成的紋理各不相同,因此每枚腕表都是獨一無二。DEFY Classic Carbon腕表亦能滿足追求鮮明對比的腕表愛好者,它備有黑色Cordura效果橡膠表帶款式可供選擇,設有碳纖維及鈦金屬摺疊式表扣,與碳纖維表面互相映照,營造截然不同的感覺。

DEFY Classic Carbon腕表採用碳纖維表殼搭配相同材質表鏈,統一的美學設計散發深邃魅力,彰顯這款獨特鏤空腕表的未來主義色彩及建築美學設計。腕表設有星形圖案鏤空表盤,內置的表廠自製Elite自動上鏈機芯覆以黑色鍍釕塗層。儘管腕表整體配色以碳灰與黑色為主,但黑色指針和鑲貼時標覆以亮綠色SuperLumiNova超級夜光物料,確保時間清晰易讀。

認識Tudor潛水表「敢」由#BornToDare開始

經過這次帝舵表的「敢為之旅」,大家都會更記得#BornToDare這個hashtag了!

Tudor近年的潛水表的確掀起香港一陣熱潮,尤其Black Bay系列更加不只吸引到資深帝舵表迷,連一眾年輕人也表示有興趣。品牌有見市場反應熱烈,於是乘勝追擊,日前特別於中環舉辦了一場專屬展覽活動,以「勇闖深海:帝舵表敢為之旅」為主題,詳細介紹品牌製作潛水腕表的歷史、進化歷程,以及展出不同年代的Black Bay及Pelagos的重要作品。由於限聚令關係,品牌沒有自由開放給公眾人士參觀(太可惜了),只有分批邀請傳媒、嘉賓友好、VIP粉絲,在不同日子不同時段入內體驗。

說是體驗,因為展覽共分有三個展區,各有不同主題特色,令人盡情投入品牌的深海水域,從而漫遊探索腕表的重要歷史故事。第一個「礁石」區主要介紹Tudor的潛水歷史,提醒大家品牌的首款潛水腕表型號為7922,能夠深潛100米,推出時期為1954年。第二個「礁石」區專則主要介紹Black Bay系列,有不同年份的古董作品(當然也包括現時賣斷市的Black Bay Fifty Eight”Navy Blue”),也詳細分析腕表的設計特色,例如1969年誕生的「雪花」棱角指針等等,這個專區大概最留得住眾人的目光。最得一個「礁石」區是為Pelagos系列而設,這個傳統機械潛水表深受專業潛水員歡迎,通常配備飽和潛水專用排氦閥門,防水深度達500米。

大約二、三十分鐘參觀完三大展區,大家可以在photobooth內跟鯊魚拍拍照,在休息區內品嘗美酒小食,交流一下收藏Tudor腕表的心得。如果你本身是Black Bay的粉絲,看完展覽後會恨不得多買幾枚;如果你本身不是,那看完展覽後也有很大機會成為Black Bay及Tudor粉絲。

最後,大家也會在門口跟大大個的#BornToDare布置拍照留念,把這句hashtag口號更深的印在腦海中。

BELL&ROSS向勇猛之士致敬

面對困境,有時我們自身未必很勇敢,但透過閱讀別人的故事,加上一些裝備,可給你我更大的勇氣。Bell&Ross全新Skull Family系列設計,一改早前的風格,以前衛設計投向未來,推出BR01Cyber Skull腕表向所有這些勇猛之士致敬。

想了解BR01Cyber Skull,必先了解BR01Skull腕表的歷史,如何通過藍寶石水晶底蓋及面蓋發現神秘的關鍵,感覺好像在表殼內無重狀態懸浮。承襲這個基因,2009年發布的「BR01Skull」腕表,成為Skull系列駕馭時尚潮流的先行者。沿襲這系列的成功,品牌於2011年發布兩款限量作,其中包括著名的BR01Tourbillon Skull腕表,直到2015年第三版問世,採用青銅表殼,這種物料會隨著時間的推移逐漸氧化,因此,每一枚腕表都會變身為獨一無二之作。

時至2016年,Bell&Ross推出BR01Burning Skull概念表,鐫刻表殼飾以黑漆,讓人不禁聯想到紋身藝術家使用的墨水,內裡搭載的是自動裝置機芯。它包含驚喜創意,隨著下頜骨的移動,中間的骷髏造型會呈現咧嘴大笑,難怪Bell&Ross Skull成為品牌標誌性的系列,發展至今已近十年,依然大受歡迎。

來到今年,同樣是骷髏圖案,卻是全新設計。要知道,骷髏造型已有幾個世紀的歷史,有著「死亡象徵,擊退危險」的意味,海盜對這個標誌特別是青睞有加,視骷髏為護身符,能夠帶給他們勇氣,嚇退敵人。同時,軍方也會使用骷髏標誌來不斷警示他們自身的弱點,因此在一些常常面臨著死神威脅的職業,骷髏形象通常出現在他們的製服和飛機上,而BR01腕表向所有這些勇猛之士致敬。

今回,BR01Cyber Skull發展至多面的骷髏造型及骷髏骨,表耳斜面設計,好像隱形戰鬥機一樣,加上特別使用黑陶瓷材質,與軍用設備防反射顏色相呼應。腕表內載手動上鏈機械機芯BR-CAL.206,隱藏在多面及斜面的骷髏骨裡,透過表殼面及底部裝水晶玻璃,使骷髏骨如在無重狀態下懸浮,極具建築美學。當然少不了前文提過,表冠手動上鏈時,隨著下頜骨的移動,彷彿向你展笑,添加無比勇氣。全新設計的腕表限量500枚,且看誰人能笑到最後。

東方表行提醒你好好保養腕表才能一代傳一代

不要有問題才把腕表拿回廠維修,要延長腕表壽命,令它能一代傳一代,我們應當定期將它們拿去保養。正如,大家要定時body check,身體才會更健康。

紮根香港逾半世紀的東方表行,最近於中環成立了全新腕表維修服務中心,以最專業的瑞士及德國製表標準,替大家的腕表進行維修及保養。真的不要以為時分秒針能走動就代表腕表沒有問題,日常生活中由電話、喇叭甚至手袋扣產生的磁場都會影響腕表準繩度,香港潮濕天氣亦會令零件受潮,日子久了機芯內的潤滑油也容易乾涸,所以我們要養成定期保養腕表的習慣,確保它每分每秒為大家準確報時。

東方表行維修中心從外國購置的不少高科技儀器,包括全自動超聲波清洗機、拋光打磨機、密封測試儀、石英機芯功能指數計、製表專用電子顯微鏡、自轉儀及機械表測試儀等等。更重要的,是有年資平均達20年以上的表匠團隊坐陣,你要找他們,你兒子要找他們,將來你的孫兒們也要定時找他們啊。

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